lv.acetonemagazine.org
Jaunas receptes

No vīna pagraba: 10 galvenokārt Toskānas sarkanie

No vīna pagraba: 10 galvenokārt Toskānas sarkanie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Toskāna var ražot brīnišķīgi dārgus sarkanos, galvenokārt no sangiovese, un sarkanos, kas ir patīkami dzert ikdienā par ļoti pieņemamām cenām. Tie galvenokārt ir pēdējie, un dažādības labad tiek iemesti pāris Verones vīnu.

2007 Mantellasi "Le Sentinelle" Morellino di Scanasano (20 ASV dolāri). Mazliet bailīgs. Tumšas ķiršu garšas, daudz mucu notu, pikanta apdare. Līdzņemamais: nepulēts, bet patīkams ikdienas vīns.

2011 Koltibuono "Cetamura" Chianti (11 ASV dolāri) Gaišs, nedaudz ēterisks ar tipisku sangiovese aveņainību. Vieglas ķiršu garšas ar ļoti pieticīgiem tanīniem. Līdzņemamais: kā iesācējs chianti.

2010 Coltibuono Chianti Classico (15 ASV dolāri). Silti, pieskārieni saldi gaiši ķiršu augļi, gandrīz maraschino, ar dažām avenēm. Maza gaisma ķermenī. Pabeidz nedaudz īsu. Līdzņemams: tā garša izceļas labāk nekā struktūra.

2009 Badia un Coltibuono Chianti Classico ($ 20) Nedaudz augļu uz priekšu un vīnogu. Labi ķiršu augļi, bet tie turas pie gala. Nepieciešams lielāks līdzsvars. Izgatavots no bioloģiskām vīnogām. Līdzņemšana: ņemiet vērā vienu no B a C centieniem.

2008 Badia a Coltibuono Chianti Classico Riserva (33 ASV dolāri). Jauki aromāti ar mīkstiem augļiem garšā un patīkamiem rūgtu pieskārieniem. Finišā daudz mucu garšu ar pikantu pieskārienu. Līdzņemšana: patīkams chianti, kas aptver mūsdienīgu un tradicionālu.

2011 Sant’Antonio "Scaia" Veneto korvina (12 ASV dolāri). No vīnogām, ko izmanto amaronam. Gaiši salda, nedaudz pikanta, nedaudz vīteņaina un nedaudz vīnogu. Interesanti, bet līdz galam nav sanācis. Līdzņemams: var savienot ar krēmveida sieriem.

2008 Sant’Antonio Amarone della Valipolcella (50 ASV dolāri). Tumši, pikanti augļi, pipari, nogatavojušies, bet ne ievārījuma augļi. Finišā nedaudz šokolādes un anīsa, kas ir nedaudz īsāks. Līdzņemamais: nav ideāls vīns, bet sasodīti intriģējošs.

2011 Caposaldo Chianti (9 ASV dolāri). Spilgti, bet liesi ķiršu aromāti ar kraukšķīgām citrusaugļu notīm. Līdzņemšana: ļoti reprezentabls pamata chianti.

2009 Spalletti Chianti (12 ASV dolāri). Pieskāriena spēle, tomēr eleganta un sarežģīta. Ozola skūpsts uz svaigiem ķiršiem. Līdzņemams: ļoti reprezentabls pamata plus chianti.

2006 La Fiorita Brunello di Montalcino Riserva (59 ASV dolāri). Pikantās, liesās, ādainās, vecās mucas garšas, speķa tauki-jā! Iespaidīgs savā kodolā, ja ne savā uzbūvē. Līdzņemšana: smagsvars vīns vieglā ķermenī.


10 labākie darījuma vīni pasaulē

F & W & rsquos Ray Isle akli nobaudīja 120 populārus vīnus, kuru cena nepārsniedz 13 USD no desmit valsts lielākajiem vīna mazumtirgotājiem, lai atklātu labākās, garšīgākās un visvieglāk atrodamās sarkanās un baltās vērtības.

Šajā rakstā

Riskējot izklausīties pārāk daudz kā SAT jautājumam, šeit ir jāatrisina problēma: Smita kungs atrodas vīna veikalā. Daži lēti vīni ir populāri. Daži lēti vīni ir labi. Tomēr ne visi lētie populārie vīni ir labi, un ne visi lēti labie vīni ir populāri. Kādu vīnu vajadzētu nopirkt Smita kungam?

Ir vairākas iespējamās atbildes — “tuvākā, ” “ lētākais, ” “Smitam nepatīk vīns, viņš pērk Rolling Rock futrāli. ” Bet, lai atrisinātu Mr Smita dilemma precīzi, man bija jāveic neliela izpēte.

Es palūdzu 12 lielākajiem vīna mazumtirgotājiem visā valstī pateikt man savus 10 populārākos vīnus. Es koncentrējos uz veikaliem, kur galvenā uzmanība tika pievērsta vīnam, piemēram, Zachys Wine & amp Liquor un Vīna bibliotēka K & ampL vīna tirgotāju ziemeļaustrumos un Wally ’s Kalifornijā Spec ’s Texas Binny ’s Dzērienu veikals Čikāgā un vairāki citi (ieskaitot wine.com, kas, būdams tiešsaistes mazumtirgotājs, atrodas visur un nekur uzreiz). Lielākoties es atstāju lielveikalus, lai gan es iekļāvu divus, kuriem ir pircēji ar ievērojamiem vīna datiem: Whole Foods Market, kura pircējs Devons Broglijs ir vīnzinis un Fairway Market, kur visaptverošā vīna iestāde Džošs Vesons konsultējas tā izvēle.

Es šiem mazumtirgotājiem norādīju dažus stingrus parametrus. Pirmkārt, mani interesēja tikai vīni, kuru pārdošana bija mazāka par 13 USD. Otrkārt, es gribēju zināt populārākos vīnus visa 2012. gada laikā, nevis tikai pagājušā mēneša laikā (es gribēju izvairīties no sezonālas neobjektivitātes). Visbeidzot es paskaidroju: nē viņu mīļākie vīni, nevis tie novēlēja pārdeva labi, bet tikai tos, kas patiešām pārdeva labi. Tad, kad saraksti bija nonākuši, es izsekoju katra vīna pudeli un sarīkoju masveida aklu degustāciju ar 120 pudelēm, lai no visa ķekara noteiktu piecus labākos sarkanos un piecus baltākos.

Kad degustācija bija beigusies, man bija savs saraksts un#x2014bet pa ceļam bija daži pārsteigumi. Piemēram, ļoti maz no 120 manis nobaudītajiem vīniem bija īpaši slikti. No otras puses, ļoti maz bija īpaši labi. Tā vietā lielākā daļa no manis nobaudītajiem vīniem bija pilnīgi OK, pilnīgi neaprakstītā veidā. Tas bija tāpat kā būt lielā kongresā, kas bija pilns ar garlaicīgiem cilvēkiem.

Patiesi sliktie vīni, piemēram, Cabernet, par kuru es uzrakstīju piezīmi, un kravas automašīnu riepas, kas pārklātas ar cukuru, bija patiesi noslēpumainas. Kā kāds vīndaris kaut kur varēja glāzē apvītināt šo vīnu, saost to un pēc tam teikt: “Ritīgi, izcili! Pudeli! ” izaicina sapratni. Īpaši 50 000 gadījumu. Bet patiesi labie vīni bija tieši tādi: patiesi labi. 10 no viņiem kopā veido lielisku iepirkšanās sarakstu brīvdienām.

Šī vingrinājuma laikā es arī apkopoju dažus noderīgus padomus vīna darījumu meklētājiem. Pirmais ir šāds: ja labs veikals spiež neskaidru vīnu, īpaši pār lielajiem nosaukumiem, kuriem aiz muguras ir īsti mārketinga muskuļi un dolāri, tad šo vīnu, iespējams, ir vērts izmēģināt.

2011. gada Michel Delhommeau Cuv ພ Harmonie Muscadet, viena no manām labākajām izvēlēm, ir lielisks piemērs. Tas ir brīnišķīgs vīns, ar minerālām malām un spilgts, ar ievērojamu dziļumu par savu cenu, bet Muskadets ir niecīga kategorija. Ja es būtu bukmeikers, es būtu licis izredzes, ka šis vīns parādīsies kādā no maniem veikaliem un#10 populārākajiem sarakstiem, no miljona līdz vienam (perspektīvā sakot, ASV ir vairāk nekā 1000 Chardonnay pudeļu) katru gadu pārdod par katru Muscadet pudeli). Tomēr Zachys klienti neatrada Muscadet, kas kaut kur gulēja apakšējā plauktā. Tā vietā galvenais vīna pircējs Džeremijs Noje krājumus Muscadets veikala priekšpusē nodrošina, ka klienti ir informēti par augstajiem rādītājiem, ko tādi vīni kā Delhommeau ir saņēmuši no vīna kritiķiem, un regulāri tos ieraksta e -pasta ziņojumos. Kāpēc tērēt tik daudz pūļu, lai uzspiestu vīnu, ko zina ļoti maz cilvēku? Es uzdevu Nojejam šo jautājumu, un viņš nekavējoties atbildēja, un#x201CBE I LOVE MUSCADET. ”

Otra atruna ir šāda: neuzņemieties, ka, tā kā vīns ir plaši pieejams, tas netika izgatavots rūpīgi. Ņemiet Kendall-Jackson Vintner & Chardonnay rezervātu. Tā nav stilīgākā, hipsteru apstiprinātākā izvēle, lai pārliecinātos, ka neviens liels zīmols nav —, bet patiesība ir tāda, ka tas ir patiešām labs vīns. Tas ir sabalansēts, garšas ir spilgtas un spilgtas, un tas nav ozolēts līdz nāvei un (pretēji dažu cilvēku teiktajam) nav pieaudzis ar nepamatotu saldumu. Tās kvalitātei ir iemesli: Visa produkcija, kas tiek lēsta aptuveni 2 miljonos gadījumu, nāk no īpašumiem piederošiem vīna dārziem, kas ir sava veida žokļa piliens (KJ pieder gandrīz 11 000 akru vīna dārzu visā Kalifornijā). Vīns tiek izturēts īstās ozolkoka mucās, lielākoties franču valodā, nevis karsēts ar tējas maisiņiem no ozolkoka skaidām, kā tas ir daudzos Chardonnays. Un, iespējams, vissvarīgākais, Kendall-Jackson vīndaris Rendijs Uloms ir ārkārtīgi talantīgs. Tas pats attiecas uz Luisa M. Martini Sonomas apgabala Cabernet, no kura katru gadu tiek izgatavoti vairāk nekā 250 000 lietu. Maikls Martini šo vīnu gatavo vairāk nekā 30 gadus. Viņš pazīst Sonomas vīna dārzus gan iekšpusē, gan ārā, palīdzot nodrošināt, ka vīnā ietilpstošo augļu kvalitāte saglabājas augsta. Daļa no tā patiesībā nāk no vēsturiskā Monte Rosso vīna dārza, kas ir viens no lielākajiem štata vīna dārziem.

Pēdējais padoms ir atcerēties, cik patvaļīga var būt vīna pudeles 𠇎na ”. Manai degustācijai es pieprasīju vīnus, kurus veikalos pārdeva par mazāk nekā 13 USD par pudeli. Bet ņemiet vērā: Pascual Toso ’s Malbec ieteicamā mazumtirdzniecības cena —its ȁofficial ” cena — ir 12 USD. K & ampL vīna tirgotāji, veikals, kuru es aptaujāju, to pārdeva par 11,99 USD. Bet, skatoties apkārt citur tiešsaistē, es atradu to pašu Malbecu par 8,95 USD par pudeli (pārdošanā un arī daudz). Es to atradu arī par USD 17 par pudeli (noteikti nav pārdošanā �ktiski šī cena lika man aizdomāties, kas patiesībā varētu būt pretstats “on sale ”. Par gouge?

Tātad, kādu vīnu pērk mūsu Smita kungs? Tas ir vienkārši un#x2014 viens no 10 zemāk ieteiktajiem vīniem. Tomēr neatkarīgi no tā, vai esat nelaimīgais Smita kungs vai kāds, kuram paveicas, ka neesat mūžīgi iesprostots SAT jautājumā, pirms kredītkartes izņemšanas veiciet cenu izpēti. Personīgi es vienmēr būšu gatavs maksāt USD vai divus, lai iepirktos tādā veikalā kā K & ampL, kur darbinieki ir neticami izpalīdzīgi un patiešām zina vīnu. Bet nevienam nevajadzētu maksāt 17 USD par pudeli, kurai ’ būtu jāmaksā 12 USD —, lai gan man likās uzjautrinoši ironiski, ka viena vieta, kur tiek piedāvāta šī cena, faktiski sevi dēvē par 𠇍iscount noliktavu. ”


Pārtikas VĪNA GULDIS SAŅEM TOSTU

SAG HARBOR TED CONKLIN ir ļoti selektīvs attiecībā uz vīnu, un viņa attieksme ir radījusi restorānu, kas tikko ieguva balvu par savu vīna pagrabu - vienu no 13 ASV restorāniem, lai iegūtu šo godu. Konklina kungs tikpat uzmanīgi pārdod savus vīnus kā pērk.

Viņa restorāna vīna pagrabs American Hotel in Sag Harbor saņēma Grand Award no The Wine Spectator - cienījama avīze, kas reizi divos mēnešos veltīta vīnam. Tikai divi citi Ņujorkas restorāni - Sparks Steakhouse un Windows on the World in Manhattan - bija Grand Award uzvarētāji.

Mister Conklin 's pagrabā ir aptuveni 10 000 pudeļu, kas pārstāv aptuveni 500 dažādus vīnus. Veidojot šo inventāru, viņš uzstāj, ka ir diskriminējis. ' ɾs sāku ar franču vīniem, ' ' viņš teica. ' 'Sākumā koncentrējos uz Bordo. Es nopirku labākos vīnogulājus, bet arī tos vīnus, kurus uzskatīju par labām vērtībām. ' '

19. gadsimta viesnīcā izvietotajā kastē, kas izgatavota galvenokārt no koka kastēm, var samontēt urnās līdzīgā pagrabā, un tas ir ārkārtīgi plašs un dziļš Bordo sortiments. Pārstāvēti visi seši klasificētie pirmie pieaugumi vairākos gadalaikos, tostarp daži no 1945., 1959., 1961. un 1966. gada lielajiem gadiem. 1893. gada Chateau Mouton-Rothschild pudele gaida klientu, kam tērēt 800 USD. Cenas vīnu sarakstā sākas no 9 USD.

Ir uzskaitīti daudzi no otrās, trešās, ceturtās un piektās izaugsmes, kā arī Sv. Emiliona un Pomerola pils. Netiek atstāti novārtā mazo ražotāju vai sekundāro Bordo reģionu cienīgi vīni.

Sarkanbalto Burgundiju kolekcija ir iespaidīga, ja ne tik dziļa. ' ɻurgundijas ir bijušas problēma, un#x27 ' sacīja Konklina kungs. ' ɾs tiešām nopirku diezgan daudz 1977. gada ražas - tas bija suns - par ļoti labām cenām. Labāki vīni ir lēti. Ja cilvēki saprot, ka vīni būs vieglāki un ja mēs tos dekantēsim, lai ļautu tiem mīkstināties, viņiem būs laba vīna pudele par aptuveni 20 USD. ' '

Vīnzinis Džordžs Bredlijs piedalās dekantēšanā ikreiz, kad uzskata to par nepieciešamu, vai nu attiecībā uz šīm sarežģītajām Burgundijām, vai vecākiem sarkanvīniem, kas, iespējams, ir izmetuši nogulsnes.

Ir iekļauta daudzveidīga Elzasas vīnu izvēle, Ronas, Beaujolais un šampanieša baltie un sarkanie, kā arī Vācijas, Itālijas, Austrālijas, Spānijas un Dienvidamerikas vīni. Kalifornijas vīnu izvēle, īpaši cabernet sauvignon un chardonnay, daudzi no maziem ' ɻoutique ' ' vīna dārziem, ir ļoti laba.

' ɾs esmu pievērsis lielu uzmanību Kalifornijas vīniem, un es arī saņemu ieskatu par dažām lietām, kas tiek veiktas ziemeļaustrumos, ' ' sacīja Konklina kungs. Nākamais solis ir koncentrēties uz itāļu vīniem. ' '

Sarakstā ir tikai pieci itāļu vīni, no kuriem četri ir pavisam nesen papildināti. Bet tajos ietilpst Badia a Coltibuono Chianti Riservas no 1968. gada (24 USD) un 1969. gada (21 USD). Tas jau padara Conklin kunga itāļu vīnu izvēli pārāku par daudziem citiem.

Konklina kungs sāka attīstīt vīna pagrabu pirms aptuveni astoņiem gadiem, pēc tam, kad bija atjaunojis viesnīcu un ēdamistabas, un jutās, ka ir devis restorānam pāris gadus, lai tas iedibinātos. Burvīgās Viktorijas laikmeta ēdamistabas nodrošina laipnu vidi kontinentālajiem ēdieniem, ko papildina labi pasniegti vīni. Izvēlnē tiek piedāvātas vietējās jūras veltes, pīlēns, jēra gaļas un steiku plaukts, un virtuve gadu gaitā ir saglabājusi labu kvalitāti.

' ' Acīmredzot ēdiens ir pietiekami labs, ' ' Conklin kungs teica: ' ➾t es uzskatu, ka ir godīgāk pārdot vīnu sarakstu šeit. ' ' Lai mēģinātu izveidot izvēle no 24 lappušu vīnu saraksta bez palīdzības ir laikietilpīga, ja ne mulsinoša. Konklins sacīja, ka aptuveni 80 procenti viņa klientu nopietni domā par vīnu un ka viņi ir tie, kas lūdz palīdzību.

' 'I 'm tas, kurš vislabāk pazīst manus vīnus, ' ' viņš teica. ' ' Es negribētu izlikties, ka esmu eksperts neatkarīgi no tā, ko dara mani viesi. Tā rezultātā viņi bieži izvēlējās pudeles ar augstāku cenu. ' 'Viņi, šķiet, neuzticas lētiem vīniem, ' ' viņš teica. ' '

Konklina kungs uzskata, ka viņa atrašanās vieta ir bijusi priekšrocība smalku vīnu meklējumos. ' 'Mēs ' nekonkurējam ar nevienu citu šeit, ' ' viņš teica. Izplatītājs var dot mums nelielu vīna daudzumu, neuztraucoties, ka citi restorānu īpašnieki būs dusmīgi, jo viņi to nedabūja. Mēs esam vienīgie, kurus tas interesē. Tai nepatīk Manhetena. ' '

No otras puses, Conklin kungs nav apmierināts ar tūristiem, kas pulcējas uz apkārtni, it īpaši vasarā. ' ' Mani neinteresē cilvēki, kuri vienkārši vēlas ēst dīvainā restorānā ekskursijas ietvaros, un viņš teica. ' ➾t es atklāju, ka, saglabājot zemu profilu, es varu piesaistīt nopietno vīna dzērāju. ' '


10 lietas, kas jums jāzina par Sassicaia

Kad Marchese Mario Incisa della Rocchetta 1930. gadā apprecējās ar Marchesa Clarice della Gherardesca, viņas pūrā bija 7500 akrus liels Tenuta San Guido īpašums. Mūsdienās muiža ir labāk pazīstama ar tās pasaules slavenā vīna Sassicaia nosaukumu.

Atrodas Toskānas piekrastes krastā ārpus Bolgheri ciemata, un reģiona ražošana tradicionāli bija vērsta uz viegliem, viegli dzeramiem vīniem, kas paredzēti lietošanai tūlīt pēc ražas novākšanas. Bet Marchese bija lielākas vīzijas par reģiona vīna darīšanas potenciālu. Viņš sapņoja līdzināties smalkiem Bordo sarkanajiem, un viņa mērķis bija izgatavot vīnus, kas sacenstos ar tuvumā esošajiem Toskānas pauguriem un Pjemontas Barolo Itālijā un ziemeļrietumos.

Della Rochetta redzēja savus sapņus tikai dažu desmitgažu laikā. Septiņdesmito gadu beigās Tenuta San Guido Sassicaia palīdzēja radīt ļoti kāroto “Super Toskānas” kategoriju. Saskajas plašā kritiķu atzinība izraisīja arī viļņus, kas uz visiem laikiem mainīs Itālijas marķēšanas likumus.

Šī ir pēdējā korķviļķe, kuru jūs kādreiz iegādāsities

Kā viens vīns radīja tik lielus viļņus? Šeit ir 10 lietas, kas jums jāzina par Sassicaia.

Sassicaia izvairās no tradīcijām.

1944. gadā della Rocchetta iestādīja San Guido muižas pirmo vīna dārzu Castiglioncello ar Cabernet Sauvignon un Cabernet Franc. Tas bija drosmīgs, netradicionāls solis. Itālijas izcilākajos vīnos tradicionāli bija vietējās vīnogas, piemēram, Sangiovese un Nebbiolo, bet Marchese meklēja Bordo vīnu “buķeti”.

Pirmos gadalaikus neizdevās atstāt iespaidu.

Līdz 60. gadu sākumam Tenuta San Guido savus vīnus komerciāli neizlaida. Un nesarežģītie agrīnie gadalaiki nespēja atstāt iespaidu uz kritiķiem, kuri bija vairāk pieraduši pie vieglā, vietējā stila. Lielāko daļu produkcijas ģimene iztērēja vai aizmirsa pagrabā.

Bet, kad draugi sešdesmitajos gados ar entuziasmu reaģēja uz dažu muižas vecāko pudeļu degustāciju, Marchese savu projektu turpināja ar jaunu sparu. 1965. gadā viņš iestādīja otru vīna dārzu Sassicaia, no kura 1968. gadā ražoja pirmo ražu. Tenuta San Guido izlaida pirmās pudeles tirgū 1971. gadā.

Vīna dārza nosaukumu iedvesmojuši akmeņi.

Sassicaia, kas atrodas 650 pēdas zem Kastigliončello vīna dārza, ir apstādīta 30 akru lielā grants augsnē. Tulkojumā “daudzu akmeņu vieta” Sassicaia atspoguļo Bordo Graves reģionu. (Kapi savu nosaukumu iegūst arī no grants bagātajām augsnēm.)

Marchese dēls bija tikpat novatorisks kā viņa tēvs.

Sešdesmito gadu beigās un septiņdesmito gadu sākumā Nīčo Inčisa, Markesas dēls, ieņēma arvien lielāku lomu muižas vīna ražošanā. Nicoló palīdzēja Tenuto San Guido iegūt starptautisku atzinību, samazinot vīna dārzu ražu un modernizējot ražošanas metodes. Viņš arī pieņēma darbā konsultantu atzītu vīndaru Džakomo Tačisu.

Franču ozolkoka barriques rada līdzsvaru.

Zem vecākā Markesa stūres muiža izturēja vīnus 225 litru slovēņu ozola mucās. Mucas izlauzās no tuvumā esošās Kjanti tradīcijām, kur lielas ozolkoka novecošanas tvertnes bija ikdiena. Augsti iegūtie vīni, kas parādījās no mazākām mucām, bija cieti un tanīni. Šis raksturs deva viņiem lielu novecošanās potenciālu, bet nozīmēja arī to, ka vīniem bija vajadzīgs ilgs laiks, lai tie spīdētu pudelē.

Sākot ar 1977. gada ražu, Tenuta San Guido novecošanai iepazīstināja ar franču Tronçais ozolkoka barikēm (arī 225 litru tilpumā), kas izrādījās īstajā līdzsvarā un krasi uzlaboja kvalitāti agrīnā vecumā.

Sassicaia ir viens no oriģinālajiem “Toskānas” vīniem.

Septiņdesmitajos gados Tenuta San Guido nebija vienīgā Toskānas piekrastes muiža, kas aizstāvēja starptautiskās vīnogu šķirnes. Vēsturiskais producents Marchesi Antinori 1971. gadā iepazīstināja ar savu Tignanello vīnu Nicoló brālēna Pjero Antinori vadībā. Un 1981. gadā Markesa Ludoviko Antinori īpašumā blakus Tenutai San Guido nodibināja uzņēmumu Tenuta dell ’Ornellaia.

Kopā ar nedaudzām citām pudelēm šie vīni radīja tagad pasaulē populāro “Super Toskānas” kategoriju. Neoficiāls termins, nosaukums attiecas uz Toskānas vīniem, kas noveco barikās un ietver (bet ne tikai) Bordo šķirnes.

Sassicaia: pasaules labākais galda vīns.

Pēc to ieviešanas tā sauktajos super Toskānos varēja būt tikai marķējuma apzīmējums Vino da Tavola jeb galda vīns, jo to vīnogu šķirnes un mucu nogatavināšanas prakse neatbilst DOC un DOCG noteikumiem.

Neskatoties uz tik zemu statusu, 1978. gadā pudele ar 1972. gada Sassicaia ieņēma pirmo vietu aklas degustācijas pasākumā pret vairāk nekā 30 citiem Bordo maisījumiem no visas pasaules. Uzvara gandrīz vienai dienai deva vīnam starptautisku atzinību.

Saskajas uzvara pamudināja veikt marķēšanas reformas.

Fakts, ka vienu no Itālijas labākajiem vīniem varēja vienkārši apzīmēt ar galda vīnu, atstāja varas iestādes nemierīgā situācijā. Galu galā, 1992. gadā, viņi ieviesa Indicazione Geografica Tipica (IGT) klasifikāciju. Atšķirībā no DOC un DOCG klasifikācijas IGT klasifikācija koncentrējas uz vīna izcelsmes reģionu, nevis uz vīnogu šķirnēm vai vīna stiliem

Sassicaia prestižs tika atzīts arī 1994. gadā, kad San Guido īpašumam tika piešķirts savs nosaukums Bolgheri Sassicaia DOC. Plašāks Bolgheri reģions šajā laikā kļuva par oficiālu DOC.

Sassicaia ir viens no populārākajiem vīniem pasaulē.

Saskaņā ar Wine-Searcher.com meklēšanas biežuma datiem Sassicaia ir sestais populārākais vīns pasaulē. Top 10 iekļauti daudzi franču ražotāji, kas pirmo reizi iedvesmojuši della Rocchetta, tostarp Château Lafite Rothschild un Château Mouton Rothschild. Tas ir vienīgais itāļu vīns, kas ieņem vietu 25 labāko vidū.

Slavenības un sportisti ir fani.

Sassicaia fanu leģionā ir daudz augsta līmeņa cienītāju, tostarp atzītais enofils Lebrons Džeimss, kā arī Obamas, Deivids Bekhems, Rihanna un Durans Durans. Kā ziņots, pēdējais pieprasīja vīnu savam aizkulišu braucējam uz 2011. gada pasaules turneju.


Labākais vienas zonas: Kalamera iebūvētais vīna dzesētājs

Ja jūsu kolekcija sastāv galvenokārt no sarkaniem, tad labākais risinājums ir ledusskapis ar vienu temperatūru. “Paturiet to prātā visas vīns - sarkans, balts, dzirkstošs un stiprināts - pienācīgi noveco 53–57 temperatūras diapazonā, ”atzīmē Tildens.

Citiem vārdiem sakot, ja novecošana ir jūsu prioritāte salīdzinājumā ar pasniegšanas temperatūru, tad vienas temperatūras ledusskapis veiks darbu labi. Kalamera 18 pudeļu vienas zonas vīna ledusskapis ir gluda dizaina, taču ļoti funkcionāls, un tajā ir uzlabota vibrāciju samazinoša dzesēšanas tehnoloģija, gudra digitālā vadība, stikla rūtiņas ar dubultu stiklu, un seši regulējami dižskābarža koka plaukti, kas nesaskrāpē jūsu pudeles . Ledusskapja minimālā temperatūra ir 40 grādi, maksimālā - 66 grādi. Priekšējā ventilācija arī ļauj to iebūvēt skaitītājos vai paturēt kā brīvi stāvošu stiprinājumu.

Jauda: 18 pudeles | Izmēri: 33,9 x 11,6 x 22,4 collas | Temperatūras diapazons: 40 ° - 66 ° F.


Bārbaresko

Vēsturiski dēvēts par Nebbiolo di Barbaresco, Barbaresco vīns ir izgatavots no mazām, plānām mizām izgatavotām Nebbiolo vīnogām. Izcelsme no Pjemontas reģions no Ziemeļrietumu Itālijas šis ievērojamais sarkanvīns tika izmantots Austrijas militārā ģenerāļa Melasas svinībās par viņa uzvaru 1799. gadā pār frančiem. Barbaresco vīns tiek izturēts divus gadus pirms tā izlaišanas mazumtirdzniecībā.

Ja Barbaresco vīns ir marķēts kā Riserva, tas tiek uzglabāts četrus gadus, pirms to atļauts pārdot.

Atšķirībā no Barolo vīna, Barbaresco vīns nav pazīstams ar spēcīgu augļu garšu. Tas ir vairāk zemes un sapuvis, ar nelielu skābuma piegaršu. Tam galvenokārt ir spēcīgāka smarža nekā garša, bet Barbaresco atstāj patīkamu pēcgaršu. Ph: javarman / Shutterstock.com


No vīna pagraba: 10 galvenokārt Toskānas sarkanie - receptes

Labākais veids, kā izprast itāļu sarkanvīnus, ir vienkārši sākt tos nobaudīt. Itālija piedāvā perfektu sarkanvīnu ikvienam gadījumam-no pirmdienas picas līdz liellopa gaļas cepetim kopā ar vedekļiem svētdien un visam citam.

Daudzi Itālijas labākie sarkanvīni ir marķēti ar vīna nosaukuma nosaukumu, bieži vien kombinācijā ar vīnogu šķirni. Ja, pārlūkojot itāļu vīna sadaļu, kādreiz esat juties pilnīgi satriekts, zinot tikai dažus galvenos vīnu nosaukumus, jūsu iepirkšanās ceļojums tiks koncentrēts un nodrošinās, ka jums ir ideāls vīns, ko dzert uzreiz.

Trīs itāļu sarkanvīni, ko iegādāties īpašiem gadījumiem

1. Barolo & amp Barbaresco

Pjemontas Barolo neapšaubāmi ir itāļu sarkano vīnu karalis. Šī neliela nosaukuma vīni, kas izgatavoti no Nebbiolo Itālijas ziemeļrietumos, ir vieni no vecākajiem pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai tas tiek saglabāts nākamajam gadam, pieciem gadiem, desmit vai divdesmit gadiem, tas ir viens itāļu sarkans, kas demonstrē vīna novecošanas priekšrocības.

Arī Pjemontas vīns, kas gatavots ar Nebbiolo, Barbaresco ir Barolo karaļa karaliene. Barbaresco vīni, kas slaveni ar izsmalcinātību un smaržām, ir vieni no Itālijas labākajiem.

2. Brunello

Brunello di Montalcino ir ar Sangiovese gatavoto vīnu karalis. Šis Toskānas sarkanvīns ir ieguvis nosaukumu no vietējā nosaukuma Sangiovese (Brunello) un Montalcino, neliela viduslaiku kalna pilsēta ar skatu uz Toskānas laukiem. Tie ir sarežģīti vīni ar neticamu novecošanās potenciālu.

3. Amarone

Amarone ir spēcīgs un koncentrēts sausais sarkanvīns, kas izgatavots no kaltētām vīnogām Itālijas Veneto reģionā. Izgatavots no vietējām Itālijas vīnogām, Amarone ir vīns, kas žilbina un pārsteidz.

Trīs itāļu sarkanvīni, ko iegādāties nākamajā gadā

4. Gatinara

Gattinara ir garšīgs un bieži vien pārlieku izskatīgs vīns no Nebbiolo bāzes no Pjemontas. Tie ir lieliski piemēroti sautējumiem un sautējumiem, tie ir vīni, ko dzert, gaidot Barolo un Barbaresco nogatavināšanu.

5. Rosso di Montalcino

Rosso di Montalcino bieži dēvē par “Brunello mazuli”. Izgatavots no tajā pašā apgabalā audzētajiem Sangiovese, šis vīns tiek laists tirgū nākamajā gadā pēc ražas novākšanas, savukārt Brunello turpina gulēt vīndaru pagrabos.

6. Chianti Classico

Chianti Classico attiecas uz šī ikoniskā itāļu sarkanvīna klasisko, vēsturisko audzēšanas zonu. Šie vīni, kas ražoti ar nedaudz stingrākiem noteikumiem nekā parastie Chianti, ir viegli savienojami ar daudziem ēdieniem.

Nākamnedēļ nopērkami divi itāļu sarkanvīni

7. Barbera d’Asti

Itālijas sarkanā vīnogu Barbera gatavo gardus vīnus ar spilgtu skābumu un mīkstu tanīnu. Šie apburošie sarkanvīni, kas nāk no Pjemontas, priecē ļaudis.

8. Dolcetto d’Alba

Dolcetto ir vēl viens sarkanvīns no Pjemontas. Ar pamanāmāku tanīnu nekā Barbera, bet ne tik daudz kā Nebbiolo, vīni no Dolcetto rada jauku līdzsvaru.

Šovakar nopērkami divi itāļu sarkanvīni

9. Lambrusco

Jautājiet savam vietējam vīna tirgotājam sausu Lambrusco no Emīlijas Romanjas, lai to savienotu pārī ar nākamo antipasti. Nedaudz gāzēts ar patīkamu rūgtumu, šie sarkanvīni ir garšīgi karstā vasaras dienā.

10. Montepulciano d'Abruzzo

Montepulciano ir Abruco atbilde uz Pjemontas Barberu. Tas ir sulīgs, vīnogu aromāts ar maigu, elastīgu tanīnu, tas ir Itālijas būtiskais picas vīns. Noteikti nejauciet Montepulciano vīnogu ar Vino Nobile di Montepulciano, kas ir Sangiovese bāzes vīns, kas ražots netālu no Montepulciano pilsētas.


Pagraba konfesionālais

Vīna redaktores Letijas Tīgas netīrais pagrabs nav iemesls satraukumam, saka kritiķis Roberts M. Pārkers, jaunākais. Bet vai tas ir šampanietis? Laiks intervencei.

Gadu gaitā esmu bijis daudzos lieliskos vīna pagrabos, un es zinu, kas ir viens no tiem (nauda). Bet tāpēc, ka man ir tendence lielāko daļu savu ienākumu tērēt daudz dullākām lietām,#hipotēkai un pārtikas precēm, manam un manam vīram un pagrabam nedaudz atpaliek no ideāla. Tieši cik tālu? Nu, kā saka mans draugs Roberts Pārkers, jaunākais, slavenais vīna kritiķis, gandrīz līdz "nesakārtotībai". Es saucos par Bobu, kurš ir atradies gandrīz katrā pasaules augstākajā vīna pagrabā, lai atklāti novērtētu mūsu mazāk nekā ideāla kolekcija. Protams, viņam bija daudz interesantu lietu. par mūsu inventāru Kalifornijas Cabernet, balto Burgundijas un netradicionālo šampanieti — nemaz nerunājot par to, ko viņš domāja ar apjukumu. Vai slikta uzglabāšana padarīja manus vīnus trakus? Šeit ir daži svarīgākie mūsu sarunas akcenti.

LT: Mūsu pagraba apstākļi nav perfekti. Lai gan temperatūra mūsu pagrabā svārstās no 60 līdz 65 grādiem, pudeles lielākoties atrodas kaudzē klints virsotnē. Tas ir liels laukakmens, kas ir daļa no mūsu mājas pamatiem. Kopējais vīnu skaits ir aptuveni 800 vai 900 pudeles, un ir grūti precīzi pateikt, cik daudz, jo pudeles atrodas virs pudelēm. Dažas pudeles atrodas kastēs un plauktos, bet lielākā daļa ir izkaisītas. (Tas var radīt diezgan nodevīgu pamatu.) Vai jūs ienīstat netīrus pagrabus?

RP: Es domāju, ka netīrs pagrabs padara jūs foršu. Es domāju, ka dizaineru pagrabi ir pretenciozi. Dažreiz es redzu dizainera pagrabu un vēlos, lai suns ienāk un urinē pie sienas vai tamlīdzīgi. Man patīk netīri pagrabi, jo tie izskatās kā izmantoti. Lielākajai daļai cilvēku mans pagrabs šķistu nekārtīgs, bet es zinu, kur viss atrodas. Jūsu pagraba temperatūra ir laba: 60 līdz 65 ir lieliski. Izplūdušā zona ir tad, kad tā kļūst virs 70 grādiem. Lieliem sarkaniem, piemēram, Cabernet Sauvignon, šāda veida temperatūras izmaiņas var nebūt problēma, bet delikātiem sarkanvīniem, piemēram, Pinot Noir, tam var būt kaitīga ietekme. Un, ciktāl klints iet, vismaz tas & aposs stabils.

LT: Mums ir daudz ne vintage un vintage šampanieša. Mans vīrs Alans uzstāj, ka to jāsaglabā īpašiem gadījumiem un/vai cienīgiem cilvēkiem. Problēma ir tā, ka šķiet, ka pie mums ciemojas nepietiek cienīgu cilvēku. Cik ilgi jūs turētu pie šampanieša, kas nav vintage?

RP: Jums abiem ir jāsaņem daudz dāvanu. Vai nu tas, vai arī jūs un nekrofīli. Vai varbūt jūs mēģināt iegūt Lielbritānijas goda pilsonību. [Briti mīl veco šampanieti.] Es nesaprotu, kāpēc jūsu pagrabā vispār būtu šampanietis, kuram nav derīguma termiņa, ja ir atteikta viena lieta, ko ir viegli nopirkt, tas un aposs nonvintage šampanietis. Patiesībā, manuprāt, ja tā ražotāji būtu godīgi, viņi atzītu, ka lielākā daļa vīnu, kas nav vintage, ir paredzēti lietošanai 30 minūšu laikā pēc iziešanas no Šampanieša mājas. Ciktāl tas attiecas uz vintage šampanieti, man patika 1990. gads, un tā ir lieliska, lieliska raža. Es nopirku daudz 1990. gada Blanc de Blancs šampanieša un#x2014mīļāko veidu —, un es plānoju to visu dzert līdz 2005. gadam. Es jau esmu ceļā.

LT: Es domāju, ka mums ir arī nesamērīgi daudz dzeltenas ostas, ieskaitot diezgan daudzus 20 gadus vecus cilvēkus (tā patiesie fani uzskata, ka tas ir ideāls tawny vecums). Tomēr tikai daži cilvēki, kurus mēs pazīstam, vispirms dzer ostu, un viņi dzer tikai rubīna ostu. Kas mums jādara ar lieko dzeltenbrūnu ostu? Uzdāvināt to mūsu atkritumiem Ziemassvētkos? Vai Svētā Patrika un apāsa diena?

RP: Es sāku saprast, cik dīvaini jūs abi esat. Varbūt jums vajadzētu apsvērt iespēju apmeklēt vīna psihiatru. Es domāju, ka man rodas daži patiešām dīvaini jautājumi, bet tas ir viens no dīvainākajiem. Tawny ostas jau ir pavadījušas 20 vai 30 gadus kokā un, visticamāk, tās uzlabosies. No otras puses, viņi nekļūs sliktāki. Kas attiecas uz atkritumu tīrītājiem, es domāju, ka jums labāk ir dot viņiem savu šampanieti, kas nav vintage.

LT: Kas par vintage ostu? Vai jūs savācat daudz vintage portfeļa?

RP: Pirms gadiem es pārtraucu pirkt vintage ostu. Jūs saprotat, ka jums nav vajadzīgas 150 pudeles, piemēram, Sauternes. No otras puses, pat gaišākos gados tas ir gandrīz nemirstīgs. Es nedomāju, ka es kādreiz esmu nobaudījis vintage ostu, kas atradās pāri kalnam.

LT: Man jāatzīst, ka mums ir daudz Kalifornijas Cabernet, galvenokārt no 1990. līdz 1999. gadam (ieskaitot jā, diezgan daudz vīnu no šīs mazāk zvaigžņu 1998. gada ražas). Cik daudz ir par daudz?

RP: Vismaz jūs & aposve saņēmāt California Cabernet no pareizās desmitgades. Un 1998. gads nebija tik slikts gads. Tam bija daudz sliktas preses, bet patiesība ir tāda, ka tā vairāk bija Eiropas stila vintage, un#x2014vīni vairāk bija saistīti ar eleganci, nevis spēku. Pagrabā svarīgi ir tādi vīni, kuriem ir plašs dzeramības klāsts, kā to dara California Cabernet. Vīni ar plašu dzeramības klāstu sniedz jums daudz elastības, tie ir tādi vīni, kas liek man justies droši. Es domāju par savu vīna pagrabu kā apsardzi un#x2014, ja nāk apokalipse, es varu vienkārši nokāpt pagrabā. As far as too much California Cab, I&aposd say if you have more than 200,000 bottles you might have too much otherwise, it&aposs fine.

LT: There are also some wines that we have shamefully too little of�wer than 100 bottles𠅌hianti, Oregon Pinot Noir, white Burgundy and Italian white wine. Which category would you increase?

RP: For three out of four of these categories you&aposre better off just going to a wine merchant and buying bottles as you need them. With the exception of white Burgundy, none of these wines age very well. Most Chiantis don&apost improve with age, nor do most Oregon Pinot Noirs or Italian white wines. White Burgundy, on the other hand, matures even more gracefully than red Burgundy. I wish I&aposd bought more. I&aposd increase your white Burgundy holdings.

LT: What do you think is the right ratio of red to white wine? I think ours is about 7 to 1, though if you count Champagne, it&aposs probably more like 4 to 1.

RP: This is a good question. Or at least it&aposs not a question I&aposm embarrassed for you to have asked. I&aposd say the right ratio is 10 to 1 or 9 to 1. I have 90 to 95 percent red wine in my cellar. There&aposs a little bit of Alsace wine that I haven&apost gotten around to drinking, and a little bit of California Chardonnay. I like white wine when it&aposs young and vigorous. I don&apost think you should cellar white wine at all, unless it&aposs white Burgundy, and definitely not nonvintage Champagne.

LT: Alan has a predilection for old California Chardonnays—I&aposm talking magnums of 1992 and 1994 Chateau St. Jean Robert Young Vineyard Reserve and Beringer Private Reserves through the &apos90s, ditto Matanzas Creek. How long would you hold onto these wines—or has it been, as I think, far too long already?

RP: Don&apost tell me there isn&apost some sort of history of necrophilia in your family. Since the Robert Young Chardonnay is in magnums and it&aposs a wine that didn&apost undergo malolactic fermentation (the acid levels are consequently pretty high), it might still be okay. Beringer Private Reserve, on the other hand, is sumptuous for about four years and then it&aposs over the hill. The Matanzas is just a candidate for the morgue.

LT: One of Alan&aposs few purchases of 1982 Bordeaux (I was too poor to buy &apos82s back when they were affordable, and I&aposm still too poor now that they&aposre pricey) was a case of Ducru-Beaucaillou, a wine you called "flawless from the cask." Would you drink it, save it or give it as presents?

RP: Finally, some good news. The Ducru-Beaucaillou is gorgeous, classic, classic Bordeaux. Given your cellar conditions, it&aposs probably at its peak. The sad news is that you only have one case.

LT: In your opinion, does our lack of cellar coherence indicate: (a) insouciance (b) derangement or (c) lively unconventionality?

RP: I think I&aposd probably have to say "all of the above." You have some good things here—vintage port, California Cabernet and 1982 Bordeaux. But I have to say, there&aposs still some derangement as well, especially with regard to all that nonvintage Champagne. I&aposm afraid, Lettie, that going public with a cellar like this might cost you your job. On the other hand, you are providing a valuable public service𠅋y proving something that I think a lot of people forget—that 95 to 96 percent of the wine in the world isn&apost made to be cellared at all, but to be consumed immediately. Overall, I&aposd say your cellar says to me that you and Alan need to do less writing and more drinking.


The Wines

Il Palagio Roxanne Toscana Bianco 2017

As I mentioned above, there were three wines, one white and two reds. Each of the wines were named after one of Sting or The Police’s songs.

The white is called Il Palagio Roxanne Toscana Bianco 2017 and is a blend of 95% Vermentino and 5% Viognier.

James Suckling describes it as “This fresh and vivid white shows fresh herbs, lime and an asparagus character. Medium body, crispy acidity and a pure, lively finish.”

Side note, we all know The Police’s famous song Roxanne, but my youngest daughter who is now 20 was not familiar with the Eddie Murphy rendition in the movie 48 Hours. That night we rented the movie, a great movie I might say, so she could see the scene.

As you can see from the placemat, the Roxanne Toscana Bianco is straw color with a “delicate profile, floral with notes of citrus.” I tasted the pineapple but not the banana. Everyone tastes wine differently so that’s OK.

We all really liked this wine and would buy it again. I’m a huge Chardonnay fan but there are times you want something lighter, more crisp, less oaky on a warm summer afternoon or evening. In fact, Trudie said she likes this as a daytime wine because it doesn’t “lay you low too early.” This wine fits the bill.

Il Palagio When We Dance Chianti

The second wine was their red When We Dance Chianti and was described by both Sting and Trudie as a go to wine that is much favored in their household. It is comprised of Sangiovese, Canaiolo, and Colorino grapes.

For this wine, James Suckling said, “A go-to Chianti with lovely bright fruit and lemon-rind undertones. Medium body and a flavorful finish. From organically grown grapes.”

From the placemat notes, you can see it has the aroma of ripe black cherries, sandalwood, cedar and strawberry compote. I only wish I could distinguish all those smells but I did enjoy the black cherries and cedar aromas.

The first taste was bright and full of fruit flavors but both my daughter and I were not impressed with the finish. Sort of a weird taste in our mouths.

I had a feeling if we let the wine open and breathe for a few more minutes it would change and get better. And that’s exactly what happened. After trying the second red, we both went back and tried the Chianti again and the finish was delightful.

Il Palagio Sister Moon 2013

The second red and last wine was Sister Moon and my favorite. Sting talked about enjoying this wine while song writing and Trudie talked about how it made her feel “reflective”. I don’t plan to be writing any music any time soon, but I do like to be “reflective”.

The most expensive of the three, $60 bucks at Wine.com, this Super Tuscan consisted of 45% Sangiovese, 45% Merlot and 10% Cabernet Sauvignon.

Again, James Suckling, “A firm and silky red with blackberry, plum and light chocolate character. Cherry, too. Medium to full body, firm and silky tannins and a flavorful finish. Linear and focused.”

Robert Parker also had something to say about this wine, “The bouquet starts with candied cherry aromas and soon segues to light spice and dark plum. Even though the complexity of the bouquet is mild, the wine is beautiful, bright and buoyant at its inner core. Some 15,000 bottles were produced.”

As you can see from the notes, this wine has a wonderful black pepper and black licorice with blackberry aroma. I would say it was more medium bodied with good finishing tanins with lots of forward tasting fruit on the tongue and yes there was a hint of chocolate.

I think because this was opened the longest while we tasted the other two wines, the finish was perfect. A little pricy for our pocketbooks, I would love to have this wine with a nice steak or a pasta with a heavy meat sauce.

Funniest Story By Sting

Sting told a story about his earlier days on the road with The Police and then as a solo artist. He said whatever venue they played in, the venue or his manager or someone from the record companies would put very expensive wines in his dressing room. I think he even mentioned Petrus and Chateauneuf-de-pape.

At that time, Sting said, he was a beer drinker and left the wines for his roadies. A few years ago, he visited one of his roadies in New Jersey and was taken aback by his beautiful, large wine cellar filled with all these incredible and expensive wines.

When he asked his roadie where he got all these fabulous wines, his roadie said, “From your dressing rooms.”


'WINE CELLAR' FILLED WITH FACTS

Like The Wine Advocate and Robert M. Parker or Wine Odyssey and John Foy, The New York Wine Cellar is a wine newsletter with a name behind it: Stephen D. Tanzer.

Generally speaking, newsletters are highly personal performances. But Tanzer is unusual among newsletter publishers in that he frequently highlights the opinions of other experts.

For example, in his Feb. 28 issue -- the newsletter is published every two months -- Tanzer offers a long interview with Gerry Dawes, a prominent authority on Spanish wines, and an article on port by Sheldon Wasserman, co- author of Guide to Fortified Wines.

The Dec. 22 issue included a fascinating round-table discussion with the heads of four of the best-known Champagne firms, Christian Bizot of Bollinger, Christian Pol-Roger of Pol Roger, Jean-Claude Rouzaud of Louis Roederer and Claude Taittinger of Taittinger.

There was also a report on a blind tasting of 60 Bordeaux from the 1928 vintage, based on the notes of Dr. Marvin Overton of Fort Worth, one of the nation's most famous wine collectors.

While The New York Wine Cellar's articles and interviews can be interesting and enlightening, the heart of the publication is its "WineFinder," described in the newsletter as "a selective listing of the better wines available in the major New York City retail shops."

It is an invaluable shopping guide for buyers of fine wines. A typical issue may list nearly 2,000 wines of varying vintages.

The Dec. 22 issue listed 16 vintages of Chateau Latour, from 1959 ($155 at Goldstar Wines and Spirits in Forest Hills, Queens) to 1986 ($63 at Park Avenue Liquor Shop in Manhattan). A reader with a weakness for, say, the Gigondas from the Domaines les Pallieres, would find that Cork and Bottle in Manhattan had the 1982 for $12 and that Goldstar had the 1983 for $11. All prices are for single bottles unless otherwise specified.

A fan of California pinot noir would find, for example, that there were eight different Calera Vineyards pinot noirs in the city, the '83, '84 and '85 vintages from Calera's Selleck Vineyard, the '83, '84 and '85 vintages from the winery's Reed Vineyard, and both the '84 and '85 vintages from Calera's Jensen Vineyard.

The tables show the lowest available price for the 1985 Calera Jensen was $24.75 at Park Avenue Liquor Shop. They also show these New York area shops had the same wine at prices within 15 percent of Park Avenue's figure: Washington Square Wine and Liquor, Morrell & Co., Crossroads Wine and Liquor, and Sherry-Lehmann, all in Manhattan.

While Bordeaux, Burgundy and Rhone wines are regularly featured, one issue of The New York Wine Cellar may highlight Australian wines, another Loires, another Champagne, another the wines of Spain.

The issue of Oct. 26, for example, included listings for Bordeaux from 1981 through 1985, plus 1978 and 1979 first growths and case prices for the 1986s. There were also prices for red Burgundies from 1983 through 1986 and white Burgundies from 1984 through 1986.

Included, too, were various red and white Rhones, a selection of Tuscan and Piedmont Italian reds, a group of Spanish reds mostly from the 1970s and 1980s, but including at least one Rioja, a Marques de Murrieta, from 1942 ($98 at Crossroads), and a range of West Coast Cabernet Sauvignons, Chardonnays and zinfandels.

Tanzer strongly recommends that anyone making purchases based on his charts do so as soon as possible after publication. The reason is simple: The wines he lists are more often than not in very short supply, and any mention in a publication like his is bound to clean the shelves quickly.

Wines are not rated in the "WineFinder" listings, but there are many other articles in the newsletter rating various wines on the increasingly popular scale of 100, with a score of 75 to 79 signifying average and 96 to 100, extraordinary.

The New York Wine Cellar is not for the casual wine drinker. It is, by its own definition, "the discerning consumer's guide to the world's fine wines." The newsletter costs $48 a year and can be obtained from Tanzer Business Communications, P.O. Box 392, Prince Station, New York, N.Y. 10012.

After a furor raised by consumer groups and other California wine makers, Sebastiani Vineyards of Sonoma, Calif., has chosen a new name for its Domaine Chardonnay, an inexpensive white wine that actually contains no Chardonnay grapes.

By law, a wine cannot be identified by the name of the grape unless at least 75 percent of it comes from that specific grape. Critics said the Sebastianis were trying to circumvent the law by making "Chardonnay" part of a brand name.

After the complaints, and the filing of at least one lawsuit by a group of consumers alleging false labeling, the Federal Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms last month rescinded its original approval of the wine's label. The new name, the winery said, will be "La Sorella," Italian for the sister. A companion red wine will be known as "Il Fratello," Italian for the brother.

"We had no idea that the name would cause the kind of upheaval and concern in the industry that it has," Don Sebastiani, chairman of the family owned winery, was quoted as saying in Impact, a trade publication.

When questions were first raised about the wine's name earlier this year, Sebastiani said other wineries would be "kicking themselves" for not having thought of the idea.